El diseñador italiano Renato Balestra, considerado decano y uno de los símbolos de la alta moda de su país, falleció la pasada noche a los 98 años de edad en una clínica de Roma, anunció su familia.
Decano de la alta moda
La primera ministra, Giorgia Meloni, recordó a Balestra como «una excelencia del estilo, decano de la alta moda y símbolo del genio italiano en el mundo» y transmitió su pésame a su familia y a todos sus seres queridos.
Las hijas Fabiana y Federica y su nieta Sofia, que heredarán su marca, anunciaron la muerte del modista en un comunicado a los medios y señalaron que el funeral tendrá lugar el próximo martes en la Iglesia de Santa Maria del Popolo de la capital.
Orígenes
Balestra nació en la norteña Trieste en 1924 en el seno de una conocida familia de ingenieros pero, desde su juventud, su interés se centró en su parte más creativa, explorando la música, la pintura o las escenografías.
Trayectoria
Su carrera en la moda comenzó «por casualidad», cuando enseñó algunos de los bocetos que hacía casi por ocio y que, tras llegar a las oficinas del Centro Italiano de la Moda, le valieron una invitación a crear una colección en el 1953, en plena posguerra.
Balestra abandonó sus estudios de ingeniería y entró a formarse en el taller de Jole Veneziani, otra de las precursoras de la alta moda italiana.
De este modo emprendió una carrera que le consagraría como uno de los diseñadores de referencia de Italia y le valdría la insignia de Gran Oficial de la Orden del Mérito de la República por llevar la creatividad italiana por todo el mundo.
Su trabajo se desarrolló sobre todo en Roma, donde mantendría viva la tradición de la sastrería hasta la década de 1990, desfilando dos veces al año, y exhibiendo sus colecciones por todo el mundo, especialmente a Asia.
Creación
Uno de sus aciertos fue la creación de un tono que pasaría a llamarse «azul Balestra» y que siempre aparecía en sus colecciones, siempre marcadas por una elegancia de aire clásico.
Conocido también como el «pintor de la moda», su pasión por las artes le hicieron coser vestuarios para óperas y para el maestro Franco Zefirelli.
Vestuarios para famosos
Pero también trabajó para las grandes divas del cine: diseñó el vestuario de Ava Gardner en «The Barefoot Contessa» (1954), para Gina Lollobrigida en «La donna più bella del mondo» (1955) o para Sophia Loren en «La fortuna di essere donna» (1956), entre otras.